По обе стороны Монблана

TROITSKY fB 2

О своем альпийском путешествии рассказывает Артемий ТРОИЦКИЙ

Я не профессиональный путешественник, тем более, не альпинист — но в высоких горах бывать доводилось. Гималаи, Скалистые горы в Канаде, Анды, Алтай, Кавказский хребет. В Альпы я тоже раньше попадал — два раза. Куршевель — излюбленное место ярмарки тщеславия богатых русских; удобные горные склоны, масса трасс и подъемников, однотипные свежесрубленные шале, дорогие бары и бутики — и больше абсолютно ничего. Если не фанатеть от лыж и светской тусовки, место бессмысленное. Санкт-Мориц: там, конечно, покрасивее — озеро, леса вокруг, фантастически картинная железная дорога из Цюриха. Но в самом городке тоже не слишком интересно: если не считать исторического отеля Бадрюс, гротескного в своем великолепии, смотреть и любоваться нечем. Подозревал, что похожая история и с прочими популярными местами в Альпах. Но ошибался. То, что я увидел в окрестностях Монблана, особенно с итальянской стороны, полностью развеяло складывавшееся впечатление о чисто спортивном предназначении альпийского пространства.
Из аэропорта Женевы мы тут же ринулись на юг, нырнули в тоннель под Монбланом (это совсем недалеко) и оказались на итальянской стороне, в раскидистой долине Валле д’Аоста. Впечатление — потрясающее. Италия вообще, наверное, самая красивая страна в мире и по праву может гордиться знаменитейшими точками на планете — Рим, Флоренция, Венеция, Тоскана… К этому списку чудес света я теперь готов причислить и Долину Аосты. Сравнения с горной Тосканой не вполне уместны: там, всё-таки, холмы — а здесь горы. И всё как-то более компактно и сконцентрировано. Заснеженные вершины и каменистые горные реки с водопадами соседствуют с древнеримскими постройками и старинными боевыми крепостями. Редко где можно увидеть такой густой замес из природных красот и памятников истории и архитектуры. Пожалуй, самая близкая приходящая мне в голову аналогия (при всей огромной разнице) — это Священная долина инков и Мачу Пикчу в Перу.
Главный город Долины — Аоста — расположен в сравнительно широкой её части и довольно велик: без туристов население составляет 35 тысяч человек. Городок древнейший: его исторический центр спланирован в Римские времена по принципам тогдашней военной геометрии. Древние имперские развалины попадаются тут и там, совсем как в Риме, и трутся стенами о средневековые храмы и более современные жилые дома и гостиницы. Среди культовых сооружений мне больше всего понравились храмы Святого Орсо и Санта Мария Ассунта, забравшись под крышу которых можно обнаружить скрытые этажи с потрясающими росписями X-XI веков. Спустившись по долине километров на сорок вниз, в местечке Доннас имеется прекрасно сохранившийся фрагмент древнеримской дороги. Еще чуть ниже — живописнейший городок Понт Сен Мартен, где этот самый «понт», то-есть мост — не какой-нибудь, а тоже древнеримский, причем однопролетный! Вовсю используется до сих пор. Отдохнуть от передоза по культурным древностям тоже есть где — причем максимально изысканно. Например, наверху долины, под самым Монбланом, в городке Пре-Сан-Дидье , мы отмокали в термах, известных римлянам, но весьма комфортабельно обустроенных в 19 веке. Плескаясь в булькающей теплой воде под открытым небом, можно разглядывать ледники на окрестных пиках. Чудо!
По обе стороны главной долины, по которой протекает река Дора Балтеа, расходятся долины поменьше и поуже. Там тоже спрятано много интересного. В деревеньке Аэль установлен — «ещё рабами Рима», опять же, очень красивый мост-акведук, по которому можно ходить. А маленькая долина Коннь, отходящая на юго-запад, заканчивается удивительно красивым плато и большим озером (кажется, полу-искусственного происхождения). Здесь же — одноименная горная деревня, где мы познакомились с одной из известных местных художниц, Барбарой Туттино, которая живет в сказочном деревянном доме, полном полотен с горными пейзажами. Надо было купить! Но, пожалуй, мое самое сильное впечатление от Валле Д’Аоста — это замки! Их тут множество по обе стороны реки — по приблизительным подсчетам (смотря что считать замком) порядка 120-ти! Они очень разные — огромные и небольшие, старинные готические и помоложе барочные, сильно разрушенные и новенькие как с иголочки, изящные дворцы и суровые крепости. Многие из них открыты для визитеров, но есть и принадлежащие частным владельцам. Мы навестили три замка: Фенис — компактный, средневековый, будто случайно выросший среди зеленых лугов вдали от реки; замок-крепость Бард — гигантский многоуровневый форт перекрывающий долину в узком месте над рекой, напомнивший мне крепость из любимого фильма «Пустыня Тартари» режиссера Дзурлини; и Иссонь — типичный палаццо, который был бы уместен в Риме или Венеции. Везде интересные аутентичные интерьеры; некоторые замки используются и как выставочные залы. Интересно было бы объехать все замки долины, но для этого, боюсь, потребуется несколько недель.
Гора Монблан — это, понятное дело, легенда сама по себе. Расположена она, чего я не знал, почти поровну на территориях Франции (здесь пик) и Италии. И с той, и с другой стороны к нескольким вершинам это, так сказать, горного комплекса тянутся фуникулеры. Мы заезжали с южной, итальянской стороны. Погода была мрачной облачной, но это не сказалось на великолепии открывшейся картины. Естественно, в конце июля там шел небольшой снежок. Да и все вокруг выглядело по-зимнему. Правда, без лыжников.
К северу от Монблана, с французской стороны, местность кажется более плоской. Но если сразу после тоннеля взять курс на восток, то попадаешь в узкую долину, почти ущелье, где находится знаменитый город-курорт Шамони. Кстати, после Парижа — второй по посещаемости туристами город во Франции. Впрочем, «город» — это громко сказано; скорее, городок. Вдоль небольшой речки, стиснутые склонами, налеплены отели, рестораны и магазины. Выглядит все обаятельно, но не исключительно. По обоим горным склонам, северному и южному, ползут вверх фуникулеры, а на более высоких стадиях — открытые подъемники. На одном из них — открытых — мы решили подняться на самый верх и попали под снег с дождем. Промокнув до нитки, спустились в город и в ближайшем бутике отоварились сухой одеждой. Удобно. Больше всего в Шамони мне понравилась маленькая железная дорога Монтенвер: от мини-вокзала в центре города она карабкается до самых ледников, где есть музей и ресторан. Вполне возможно, что в Шамони есть и много другого интересного, но пробыли мы там не так долго, как бы нам того хотелось. И отправились дальше на восток по той же долине вдоль речки, причем вскоре пересекли швейцарскую границу. Замков я там не заметил, но есть симпатичные горные городки на склонах, а также два искусственных горных озера с плотинами, очень красивые.
По пути назад в Женеву советую посетить Плато д’Асси – поселок и местность, находится как раз на выходе из долины Шамони. Там надо найти церковь Всеблагой Богоматери. Это уникальный художественный объект, возведенный в годы Второй мировой войны сборной командой французских модернистов — Анри Матиссом, Фернаном Леже, Марком Шагалом, Федором Стравинским, и другими. Росписи, витражи, мозаики… И от храма, кстати, открывается еще один, прекрасный и прощальный, вид на Монблан.